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行者老湖

多家旅游杂志、专栏和旅游自媒体的撰稿人。

推荐理由寺院,本是一个隐世修行之所,最好远离喧嚣和人群,但是,京都的琉璃光院,只因美到窒息的景,每年不得不外对开放两次,一次是为了春“绿”,一次是为了秋“红”。

京都琉璃光院:一年仅开放两次,只因那无敌美景

寺院,本是一个隐世修行之所,最好远离喧嚣和人群,但是,京都的琉璃光院,只因美到窒息的景,每年不得不外对开放两次,一次是为了春“绿”,一次是为了秋“红”。

从京都市内河原町或JR京都站出发,乘坐京阪本线,到终点站出町柳站,换乘叡山本线往八濑比叡山口方向的电铁,到八濑比叡山口站下车,全程大约40分钟。

出了车站,就是一条小河,两岸绿树成荫,首先映入眼帘的便是一抹黄色的枫叶,河对面诱人的深红色,使得我们不由自主地加快了步伐。

走过一座桥,就可到达瑠璃光院的临时售票处,2000 円大约120元人民币的门票,在日本有也算是非常贵的门票了,但依然无法阻挡慕名前来的游客,为了限制流量,一般至少要排队等候一个小时以上。

低调简朴的木制大门,似乎与琉璃光院的名声不太相称,却让人有种梦回唐朝深山人家的感觉,门前不停有游客驻足拍照,只能在出来的时候,抓拍了一张,后面的女孩子还露出了半个脸。

赏红叶,赏花,是件很雅的事,如果在滚滚红尘之中,摩肩接踵,便失去了雅致的味道。日本的京都望族田中愿太郎,选择这个优雅的地方兴建了自己的私宅,又变成茶庵,后来成为寺院。

参道拾阶而上,两旁植满百种红叶树木。瑠璃光院坐落在京都北部的比叡山地区,地属山区,气温比京都市内低,红叶来得更早一些,但我们去得有点晚,11月中旬或许更灿烂。

琉璃光院仅在春、秋两季的特定日子对外开放,每年的时间都不一样,开放前一周才公布,显得颇为神秘。

脱鞋才能进入琉璃光源的屋内,室内的樟子窗全都敞着,只为让人欣赏窗外的景色,琉璃光院最美的地方就是一窗一景,窗外的红枫有些黄了,有些红了,倒映在锃亮的黑漆木地板上,光影缤纷, 无法辨明虚实,颇有些禅意。

没去之前,我以为琉璃光院是因为寺院的瓦是琉璃色的,后来才发现这些闪着银光的灰色瓦,跟琉璃瓦没有丝毫的关系。

琉璃光院最美的时候还有春天。那个时候,山坡一片碧绿,琉璃色的苔藓覆盖其他地方,有人说这就是琉璃光院的得名。其实,我更相信另一个传说,在东方佛国“净琉璃”,有一位药师叫琉璃光如来,专治众生“贪”、“瞋”、“痴”。

药师成佛之后,身如琉璃,内外明澈,净无瑕秽。 身上放射出琉璃光,也许,“琉璃光院”应该因此得名。

为了让参观者更好地参观,琉璃光院规划好游览的路线方向,并且是分时段限制人数,所以寺院虽小依旧可以井然有序,清静。

一步一景,院内引入山泉流动,还有几条锦鲤在其中,添了不少灵气和动感。听闻这是从中国唐朝建筑学的“引泉入园”。

一层是敝开屋廊直面瑠璃庭。瑠璃色的青苔铺满庭院,渐变的枫叶层层叠叠,相映成趣,丝毫没有秋冬的萧肃感。在屋廊下,择一蒲垫坐下,吸着清洌的空气,也是件美事。

循着狭小的木质阶梯,径直上到二楼内厅,扑面而来的是屋外的秋色,室内密密麻麻都是拿着相机的人,但耳旁只听见咔嚓咔嚓的快门声,没有一点嘈杂,也许是枫叶之美,让人无法呼吸。

内厅的布置简单却很考究,偌大的房间里,只在榻榻米上摆了一张矮桌,靠近园林的两侧完成敞开,没有樟子门的遮挡,屋外的红叶完全呈现。矮桌光滑表面,檐廊下铺的木质地板同样也是光滑无比,反射性极强。屋外的色彩倒映在上面,景色延伸到屋内的,连同庭院的红叶成了风景。

虽然参观者络绎不绝,但大家自觉地安静,屏气凝神。从二层下来,在转角处有抄经处,参观者可花些时间在此处抄写经文。

在琉璃光院屋内,还隐藏着一个密室, “八濑蒸锅式浴室”, 很多游客因为艳丽的红叶而忘却这个地方,这里曾经是天武天皇中箭养伤的地方。

瑠璃光院的数座建筑在大正时代和昭和时代扩建而成,多数出于京都名人中村外二之手,而庭院的借景自然则是佐野藤右卫门弟子的作品。

八濑自从平安时代,就已经是贵族和武士在京都的疗养胜地, 如今,这里是无量寿山光明寺琉璃光院,此地日本风情的庭院建筑依然让人流连忘返。

从书院出来,原路走出山门,沿着高野河往前走,伫立铁索桥上,可以远眺比叡山 ,红色、紫色和黄色的树林倒映在弯弯的河道里,宛如一幅浓郁的油画。有人说,“京都琉璃光院,并非美到窒息,但它的美流进了我内心深处。”

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